Rustfri turbomanifold

[bemmer]

Temperatur udvidelses koefficienten er nok den, som driller her, da den stiger voldsomt i rustfrit stål, når temperaturen overstiger
600º C.
SS 304(normalt det mejerirør består af) er ikke mere varmefast end stål er og har en temperatur udvidelses koefficienten, der er større end stål under 600º C, men bliver ca. 10 gange højere over 800º C.
Hvis du ellers er tilfreds med motorens performance, vil jeg dog mene, det er værd at prøve med et par slip joints på din eksisterende manifold. Jeg ved desværre ikke lige hvad sådan en samling hedder på dansk, måske en muffe eller en krave. Du skære 10-15mm ud af grenrøret og sætter et rør over, svejser det fast på den del, som sidder tættest på motoren. Det skal gå en 30-40mm ned over den anden del og tolerancen mellem rørene skal være et sted mellem 0,15-0,2mm når du bruger rustfri og lidt mindre, når det er stål.
Prøv evt. med det grenrør, som ligger langs med motoren.
Jeg har aldrig selv lavet en manifold af rustfrit stål, på grund af ovennævnte. Jeg bruger sømløse rør i mildt stål. Jeg kender ikke dets specifikke data, men mener, ham jeg plejer at købe dem af, kalder det sømløse damp rør. De har en godstykelse på 3mm.
Man kan jo godt lave en bananmanifold i stål.

Går man ned i den halve godstykkelse ved brug af rustfrit stål, er man lige vidt vedr. det at lede varmen ud af manifolden.


Bemmer

[Martin!]

Temperatur udvidelses koefficienten er nok den, som driller her, da den stiger voldsomt i rustfrit stål, når temperaturen overstiger
600º C.
SS 304(normalt det mejerirør består af) er ikke mere varmefast end stål er og har en temperatur udvidelses koefficienten, der er større end stål under 600º C, men bliver ca. 10 gange højere over 800º C.
Hvis du ellers er tilfreds med motorens performance, vil jeg dog mene, det er værd at prøve med et par slip joints på din eksisterende manifold. Jeg ved desværre ikke lige hvad sådan en samling hedder på dansk, måske en muffe eller en krave. Du skære 10-15mm ud af grenrøret og sætter et rør over, svejser det fast på den del, som sidder tættest på motoren. Det skal gå en 30-40mm ned over den anden del og tolerancen mellem rørene skal være et sted mellem 0,15-0,2mm når du bruger rustfri og lidt mindre, når det er stål.
Prøv evt. med det grenrør, som ligger langs med motoren.
Jeg har aldrig selv lavet en manifold af rustfrit stål, på grund af ovennævnte. Jeg bruger sømløse rør i mildt stål. Jeg kender ikke dets specifikke data, men mener, ham jeg plejer at købe dem af, kalder det sømløse damp rør. De har en godstykelse på 3mm.
Man kan jo godt lave en bananmanifold i stål.

Går man ned i den halve godstykkelse ved brug af rustfrit stål, er man lige vidt vedr. det at lede varmen ud af manifolden.


Bemmer

Det der "damp" rør kan det fåes i svejse bøjninger eller bukker du dem selv..???

Håber det er iorden jeg lige låner dit indlæg..

[bemmer]

Temperatur udvidelses koefficienten er nok den, som driller her, da den stiger voldsomt i rustfrit stål, når temperaturen overstiger
600º C.
SS 304(normalt det mejerirør består af) er ikke mere varmefast end stål er og har en temperatur udvidelses koefficienten, der er større end stål under 600º C, men bliver ca. 10 gange højere over 800º C.
Hvis du ellers er tilfreds med motorens performance, vil jeg dog mene, det er værd at prøve med et par slip joints på din eksisterende manifold. Jeg ved desværre ikke lige hvad sådan en samling hedder på dansk, måske en muffe eller en krave. Du skære 10-15mm ud af grenrøret og sætter et rør over, svejser det fast på den del, som sidder tættest på motoren. Det skal gå en 30-40mm ned over den anden del og tolerancen mellem rørene skal være et sted mellem 0,15-0,2mm når du bruger rustfri og lidt mindre, når det er stål.
Prøv evt. med det grenrør, som ligger langs med motoren.
Jeg har aldrig selv lavet en manifold af rustfrit stål, på grund af ovennævnte. Jeg bruger sømløse rør i mildt stål. Jeg kender ikke dets specifikke data, men mener, ham jeg plejer at købe dem af, kalder det sømløse damp rør. De har en godstykelse på 3mm.
Man kan jo godt lave en bananmanifold i stål.

Går man ned i den halve godstykkelse ved brug af rustfrit stål, er man lige vidt vedr. det at lede varmen ud af manifolden.


Bemmer

Det der "damp" rør kan det fåes i svejse bøjninger eller bukker du dem selv..???

Håber det er iorden jeg lige låner dit indlæg..

Ja det fåes i svejsebøjninger.

Bemmer

[Andy]

[
Jeg tror det jeg tænker på er at på en tractor puller bruger man ikke rustfri, men måske er det pga. den høje temperatur (ca. 900-1000 grader) måske vil det slå sig????


Mvh

Andy

Måske traktortrækkerne bruger sorte fittings fordi de er billige, fordi de er nemme at svejse, og fordi mange af dem(endnu)ikke har forstået at det ikke er TRYK, men FLOW de skal gå efter.
I traktortræk sporten er det ret udbredt at man "bare kan skrue op for trykket" efter devisen "mere tryk=flere hk"

Men der bliver flere og flere der tager sig tiden til at lave en rigtig manifold, istedet for at svejse 6 flanger på siden af et 80x80 RHS rør med en turbo i den ene ende

Interessant nok ser man ingen af de rigtigt håbløse manifolds i toppen....I toppen kører de med deciderede bananmanifolds, ala en "racermotor". Måske nogen har set at det er FLOW, ikke TRYK det hele handler om....

Rustfrit stål er et meget bedre materiale til en manifold der skal holde længe. Begrebet "holde længe" er sjældent brugt i traktortræk. Konklusionen er vist ligetil.

Hej Henrik

På vejene af de fleste traktortrækkere vil jeg sige at det er ca 10 år siden de lavede manifolde som du beskriver, i dag er alle alá bananmanifolde.

og er der nogle der arbejder med flow er det dem, næsten alle traktore i dag får flowoptimeret deres topstykker....her snakker vi ikke bare udfræsning af kanalerne...

http://www.teamdingo.dk/Flowtest.htm

Mvh

Andy

[HenrikGM]

Ligepræcist Dingo har jo været pioner i flow i traktortræk.

lqs og undertegnede har gået og sparket dæk på traktortrækkerne når eurocup er kørt de sidste par år, og hvert eneste gang undret os over flere eksempler på manifolde i traktortræk. Heldigvist også glædet os over mange fine løsninger ind imellem.

"alle ala bananmanifolde" er slet ikke det jeg ser når jeg er til traktortræk. Som jeg skriver er der flere og flere der opdager det, men slet slet ikke alle.

[HenrikGM]

Dingos hjemmeside er iøvrigt vældigt interessant, også for bilfolk(Ja, bilfolk kan faktisk lære noget af de "bondeknolde" der futter rundt og pisser territoriet af på deres møgbeskidte traktorer..., hvis nogen skulle være i tvivl)

Han mangler lige at knytte lidt bevingede ord til flow/løftehøjde/knasttiming....

Rigtigt mange af de topstykker har fået mere flow v. 12-14mm løft, men ikke meget omkring 6-8mm løft. Som mr. Dingo selv nævner i teksten så er det jo faktiskt ikke maxflowet der er interessant her.

Det undrer mig dog at han måler som han gør, men det er en hel anden og meget omstændig diskussion.

[Andy]

Det undrer mig dog at han måler som han gør, men det er en hel anden og meget omstændig diskussion.

Jeg syntes, uden pis og uden at udfordre dig, at du skulle kontakte ham og tage en snak med ham ang. det, har snakket en del mad Arne og han er altid frisk på en diskution ang. hans arbejde med toppe....

Mvh

Andy

[HenrikGM]

Det undrer mig dog at han måler som han gør, men det er en hel anden og meget omstændig diskussion.

Jeg syntes, uden pis og uden at udfordre dig, at du skulle kontakte ham og tage en snak med ham ang. det, har snakket en del mad Arne og han er altid frisk på en diskution ang. hans arbejde med toppe....

Mvh

Andy

Ja, måske man skulle tøffe derover istedet, hvis Arne er frisk.....Ikke en helt dum ide.

Jeg har hilst på ham et par gange til div. træk, vældig flink fyr.

[skovbamsen]

til diesel er sort jern godt nok.. for ved normalt brug under 800grader udstødnings temperatur..

på benzin motoren gør temperaturen at der dannes glødeskalder = (død for tubinehjulet)..

så hvis man absulut skal bruge billige materealer medmindre varmeduvidelse gå efter kedelstål..

ellers kan du jo bare skære flangen igennem såden kan bevæge sig lidt der