Powerforum

Ikke andet end at Teroson er Henkel/Loctite's professionelle mærkevare serie. F.eks var en specifik Teroson gummihud, i hvert fald for nogle år tilbage, vist det eneste der var godkendt af Audi til skadesreparationer på de aut.værksteder.

Det er pga at deres 2 komponent maling ikke arbejder ordenlig sammen md din 1 komponent. Resultere i skygger/revner/løbere/pletter.

Du kan være heldig at male autolak oven på 1 komponent grunder og det bliver et hit. Men du kan også sagtens risikere at skulle lakere hele bilen om, hvilket inkludere at slibe ind til rå metal, så går det hurtig op i spillemandspenge. Desuden hvis kunden kan sætte en finger på lakerens arbejde bagefter er det altid hans skyld..
Så kan man lige så godt vaske det af med fortynder til at starte med..

_________________
^ Der tages forbehold for trykfejl.

Ok.

Men findes der så en "malervenlig" grunder der kan konkurrere med feks Esbjergs røde på korrosionsbeskyttelse?

Også på ej perfekt ren ny plade vel at mærke.

_________________
Henrik
http://boost-it.dk
Citat:My experience tells me that once the cam with the lumpy idle is selected, the thinking mostly stops. Decisions then are based on lowest price, looks, ease of installation, coolness factor, the 'latest thing' syndrome, peer pressure, old wives tales, and bad advice.
Citat slut.
Hold kæft hvor er det sandt!

Hvad med POR15? Kom i tanke om en der lavede rust på hans rx-7'er:
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=18 ... c&start=70
og så et stykke nede er bagagerummet blevet sværtet godt ind, med maling herfra: http://www.por15.dk/catalog/

Andre som har erfaring med det? eller bare ved hvad det er for noget?
Det lyder meget spændende, men det er dog noget dyrere end alm. rød grunder...

Konceptet er vel at man skal se alle lag i "lakken" som EN enhed, hvis man skal ende med bedste slutresultat mht. slagstyrke, korrosionsbeskyttelse og udseende. Tror måske endda at indførslen af de nye mere miljøvenlige malingstyper har gjort dette endnu vigtigere.

Apropos at 2K epoxy skulle være svært at købe, 10 sek på google: www.autolakspecialisten.dk , læg i øvrigt mærke til at de har en stribe forskellige primer produkter, det næppe bare for sjov. Så mit råd er stadigt at få professionel vejledning, sådan noget autolak er ikke bare lige hvis der stilles krav til slutresultat og langtids holdbarheden.




Ps. R-M (Rinshed-Mason) som de forhandler har i øvrigt fremstillet autolak nærmest lige siden bilens barndom.

Problemet er lidt at autolak er så dyr en post på bilen, og "bare" prøve til med noget man ikke kender langtidseffekten af kan blive enddog ret så dyrt.
Så længedet er ren ny plade, så kan de fleste produkter nok åndtere opgavn, men når det er en bil der er sandblæst for at få rusten "væk"og man vil forhindre at rusten kravler op af korrosionshullerne igen og spolerer den nye lak, så bliver det meget uigennemskueligt hvad autolak der skal til.

Jeg har ingen erfaringer meden autolak der kan håndtere det problem med succes, men jeg ved af erfaring at en rød Esbjerg grunder håndterer den opgave til UG. Det gør den grå til gengæld langt fra.

Men det skorter også på gode langtidseffekter/erfaringer på andre laksystemer synes jeg, især på pladedele som ikke er perfekte(sandblæst pladeer fuldt af rust i hullerne hvis du går det efter medet mikroskop)

_________________
Henrik
http://boost-it.dk
Citat:My experience tells me that once the cam with the lumpy idle is selected, the thinking mostly stops. Decisions then are based on lowest price, looks, ease of installation, coolness factor, the 'latest thing' syndrome, peer pressure, old wives tales, and bad advice.
Citat slut.
Hold kæft hvor er det sandt!

Hvilket jo kun sker fordi sandblæsningen reelt ikke er kommet i bund i rusten og der sidder mere rust tilbage i metallet. Kender det glimrende (har sandblæst en masse bildele gennem tiden), hvis det ikke blev byget over samme dag, var der tit dukket sorte pletter frem i gamle rustar allerede næste dag. Det sker i øvrigt ikke med ting der har været i syre, her kan tingene ligge ubehandlet i lang tid bagefter uden at rusten viser sig igen på de gamle steder.

Tror epoxyen er den mest ilt tætte og dermed bedst beskyttende grunder. De flest grundere er jo slet ikke beregnet til at skulle forhindre rust, deres egentlige formål er at få den beskyttende toplak til at binde solidt på underlaget. Man kan jo også få svejsbare grundere således at man kan svejse direkte uden først at skulle slibe pladen ren.

Ved ikk' om det ligefrem er politisk korrekt, men apropos 2K epoxyen så kan den byges tykt på hvor det kræves og bruges som badass "sprøjtespartel". Det var et prof tip jeg fik engang og det fungede over alt forventning til at fjerne bl.a div mindre rustar. Den epoxy jeg brugte var i hvert fald let at slibe i. Den ser også ud til at være meget modstandsdygtig over for stenslag og den slags. Har vist endnu ikke set nogen der er nået hele vejen igennem ind til metallet.

F.eks så skriver firmaet jeg linkede til som det allerførste i deres handelbetingelser at man altid er velkommen til at kontakte dem. Så mon ikke de hellere end gerne vil fortælle hvad der er deres bedste produkt til netop dit foremål. Vejledning var i hvert fald intet problem i en tilsvarende biks jeg tidligere havde i nærheden. Der var super vejledning selv om man kom som privat mand og kun skulle købe en 1L. Dem man blev betjent af havde nærmest alle en baggrund som autolakerere så de viste hvad de snakkede om og var altid god for små prof tricks.

At gætte på hvilken grunder der nok er bedst, er vel ligesom at bygge en dyr hårdt tunet motor med nogle helt ukendte "kineser" plejlstænger, måske duer det, måske siger det pludseligt BUUUM og alle pengene + arbejdet er spildt. Den slags gambling er vist kun for folk med gode nerver!

Reelt kan man jo bare bruge det man nu bedst kan lide som grunder, men man risikere at ende som min kammerat der engang fik udleveret en sliber da han afleverede bilen hos maleren. Så kunne han lige selv slibe alt det grunder af han havde smurt på......