Powerforum

cooper mini skrev:

Morten VJ skrev:Igen et spørgsmål der er umuligt at besvare.
Her er den bedste information jeg har set om intercoolere.
Men der er intet specefikt.
Men mange timers læsning, og noget der kan sætte de grå hår i svingninger.

MVh

Morten

det vil sige at der ikke er nogen tabel eller nogen tommelfinger regler for det.

der er kun grænser for hvor meget man kan få plads til.

Jeg er ikke bekendt med at x kubikmeter køler kan sænke temperaturen y antal grader,
da der findes mange forskellige køleelementer, og luftgennemstrømningen er forskellig fra bil til bil.
Og bare hastigheden er en stor variabel, man kan måske slippe afsted med den halve køler ved 200 km/t ift. ved 50 km/t.
Og en moderne bil kan måske slippe afsted med en mindre køler end en gammel. Da de har mere styr på luftstrømmen.
Så for os perlegrus tunere, der ikke er specialiceret i et bestemt bilmærke så er størst næsten altid bedst.
JB. coolers er et godt bud på en special køler med god effekt.
Bare spørg mine plejlstænger om det.

MVH

Morten

JB. coolers er et godt bud på en special køler med god effekt.
Bare spørg mine plejlstænger om det.

MVH

Morten[/quote]

Hvad prisleje lægger JB cooler så i ????.

cooper mini skrev:MHt. oktantal, så er jo højere oktan sværere at få sat igang med at brænde, og derfor kørere man typisk højere oktan når man har med højt ydende motorer at gøre. med højt kompressionstryk målt dynamisk
Det optimale tænd rør vælges efter at man har fundet maks effekt på et feldt, og ser på farven af tændrøreret.

MVH

Morten

Kan du uddybe det lidt bedre jeg er ikke helt med. er det svære at få bilen startet. for hvis det er det du siger har jeg lagt mærke til at min bil plotter lidt når den skal starte med de nye rør.

???? Gør det noget ( mit tændrør er aske grå )[/quote]

Mine er lys brune, samme farve som alle andre moderne bilers tændrør.
Dvs. hvide- askegrå på elertroderne, og brunlig på Isolatoren i midten.
MHT. plutten ved kold motor, så kan man prøve et andet fabrikat tændrør.
med samme varme tal.
Da de ikke har samme spænd i temperartur de forskellige fabrikater imellem.
Men det er en længere udredning, som jeg ikke har fået forklaret i detalier.
Jeg ved bare at det er såddan, da jeg har prøvet det selv.

MVH

Morten

Morten VJ skrev:
Mine er lys brune, samme farve som alle andre moderne bilers tændrør.
Dvs. hvide- askegrå på elertroderne, og brunlig på Isolatoren i midten.

MVH

Morten

kan det ske at jeg skal have tæningen til at stå anderledes nu i forhold til før. for at opnå den korekte tænings punkt. jeg har den på 5 grader før top men org. skal den stå 12 grader før top

Jeg kan høre på jer at jeg nok er nået grænsen for hvad jeg kan hive ud af min motor skal nok til at drosle lidt ned.

det var rent faktisk en side der gav mange gode ider http://www.are.com.au/index.htm tak det rykker

Hvad styre dit tændings tidspunkt.
Er det en dum fordeler, med en dum vacumdåse med avancering ved vacum og retadering ved tryk.
Dum ment som ikke lige til at ændre.
Hvis ja hvilken motor stammer fordeleren fra?
En højkomprimere coopers, med en vild knast.
eller en lavkomprimeret bestemor and bil.
Der kan skrives stolpe op og stolpe ned om tændings teori tidspunkter.
Men fakta er hvis du har en motor der afviger meget fra en standart, så kan du ikke bruge en original fordeler.
Men det kræver noget programmerbart for at få det bedste resultat.
Mit umiddelbare bud Ville være at tændings tidspuntet skal avanceres ved lav belastning, og retaderes når den ser tryk.
Hvilket nærmest er umuligt hvis vi taler fjedre og vægte, med en dum vacumdåse.

Som grund valg vilde jeg vælge en fordeler der passede til knasten, og avancere tændings tidspunkter i fht. kompressions ændringen, og spørg mig ikke om eksakte værdier.
Derefter vil jeg retadere ift tryk, vhaf vacumdåsen.
Når man så er blevet træt af det da det aldrig kan komme til at virke optimalt.
Så kigger man sig om efter noget der er til at ændre med nogle få taste slag på en pc.
Jeg taler af bitter erfaring.


MVH

Morten

tæningen bliver styret af en tænings dåse der ligner til forvæksling den der er inde på http://www.morris-mini.dk/051118_093746.jpg men er styret af en box der seeder et andet sted med en masse ledninger til føler på krumptappen og op på tryk røret fra turboen. samt til dyserne samt til føleren på indsugnings ( vakum tryk ) manifolden og til benzin pumpen samt gasspjæl på kaben. tæningen er specielt fremstillet hos minispeed tyskland. men jeg er bare ikke en klovn til tysk.

jo jeg glemte at spørge hvordan skal tæningen stå i forhold til at køre uden tryk og med tryk. jeg tænker at når motoren kører uden tryk skal den så stå efter fabrikanten selv om den er tunet eller ????. og hvor meget skal tæninge sænkes eller forhøjes i forhold til tryket fra furboen. eks : 0,4 bar i tryk fra turboen så sænker man tæningen med 3 grader i forhold til uden tryk. håber du forstår

Hvad angår målingen for gudved hvor mange år siden, så blev den lavet med min mors stegetermometer. Ting behøver ikke være avancerede for at virke Præcisionen er derefter, men fingerpeget er godt nok.

Intercooler; Well Coopermini, du har jo nok ikke en masse plads at gøre godt med, så det sætter nok grænsen. I praksis kan du nok ikke komme længere ned end 30grader over udelufttemp med et luft-luft ICelement, og den skal være stor!

Er det til dragracing, så kan du kigge på luft-vand enheder.

Coopermini; Hvorfor er det du smadrer toppakninger?
Jeg gider ikke pisse en diskussion ud af dette der IKKE er saglig, så skal vi den vej een gang til, så er jeg offline på denne tråd, så er det sagt.
Toppakninger går næsten altid fordi skidtet tændingsbanker, eller fordi pakfladerne er syge/bolte for dårlige.

Lad os antage dine flader er ok. Du har altså tændingsbanken. Her deler vi op i to typer; tændingbanken pga for tidlig tænding, eller pre-ignition(dieseling) hvor feks et alt for vamt rør tænder blandingen uafhængigt af gnisten. Begge dele er direkte dræbende for din motor, som du ved, men de to fænomener er milevidt fra hinanden.

Tændrør; I en motor som din skal et NGK rør næppe være koldere end 7, måske 8 hvis du har dårlig vandpassage omkring tændrøret. Koldere endnu er en indikation af at noget andet er galt. Der er folk herinde der laver 300hk/liter på 8er rør og 95oktan, på gamle motorer.

Blandingsforhold og tændingsvinkler:
Har du helt styr på hvilket AFR forhold du egentligt har under last, og om fordelingen mellem de enkelte cylindre er iorden? Hvilket AFR forhold har du egentligt?
Kan du kontrollere tændingsvinklen, så du med sikkerhed kan afgøre at det ikke er motorjusteringen der er en stor del af problemet her?

Oktantal; der er ikke forskel på hvor tændvillig 95 er ifht feks 98oktan. Først når vi snakker mere eksotiske brændstoffer bliver der forskel. På gadebensin er der ingen som helst forskel i tændvillighed.

cooper mini skrev:tæningen bliver styret af en tænings dåse der ligner til forvæksling den der er inde på http://www.morris-mini.dk/051118_093746.jpg men er styret af en box der seeder et andet sted med en masse ledninger til føler på krumptappen og op på tryk røret fra turboen. samt til dyserne samt til føleren på indsugnings ( vakum tryk ) manifolden og til benzin pumpen samt gasspjæl på kaben. tæningen er specielt fremstillet hos minispeed tyskland. men jeg er bare ikke en klovn til tysk.

jo jeg glemte at spørge hvordan skal tæningen stå i forhold til at køre uden tryk og med tryk. jeg tænker at når motoren kører uden tryk skal den så stå efter fabrikanten selv om den er tunet eller ????. og hvor meget skal tæninge sænkes eller forhøjes i forhold til tryket fra furboen. eks : 0,4 bar i tryk fra turboen så sænker man tæningen med 3 grader i forhold til uden tryk. håber du forstår

Generelt kan man sige at man har en udgangslinie ved atmosfære tryk. aka fuldt åbent gasspjæld i Na trim.
reglen er så at man retadere tændingen med 1 grad pr 0,1 bars tryk, og hæver den en grad pr 0,1 bars undertryk.
Det er så tommelfinger reglen.
Virkeligheden ser lidt anderledes ud.
Lige omking der hvor motoren giver maks moment, kan man blive nød til at retadere mindre- avancere mindre, pga. det er der motoren har maks fyldnings grad. Og er mest tilbøjelig til at tændingsbanke.

MVH

Morten

til HenrikGM

Til Præcisionen er den meget præcis. Den har en fejlvisning ved 10000 omd på 0,001 % som jeg syntes er fint til mit forbrug.

Ang. Intercooler har jeg den ene på som måler 7 X 19 X 62 cm og har fået en lille på 7 x 14 x 22 eller 29 cm kan ikke lige huske det sidste tal. Med den store er min temp. 42 grader over ude temp.

Jeg overvejede luft-vand enheder i den anden skærm. Fik idéen fra det link i lage ind.

Tændrør; toppakninger? Skyldes kun banke, for tidlig tænding et alt for vamt rør.

Ang. Tændrør; er det champion N7YC svarende til NGK N9YC

dårlig vandpassage omkring tændrøret. Det aner jeg ikke en pind om. ????....

AFR forhold. Hvis du mener Trykket i cylinderne. Ja så har jeg det. Har et stykker papir hvor det fremgår og fik det noteret ned.

kontrollere tændingsvinklen, hvis der er i forhold til krumptappen. Ja der er to steder på krumptappen man kan se det. Samt på knast hjulet. Men stiller altid på krumptappens mærke.

300hk/liter på 8er rør og 95oktan, på gamle motorer. Pænt fedt nok.

Oktantal; der er ikke forskel på hvor tændvillig 95 er ifht feks 98oktan. Først når vi snakker mere eksotiske brændstoffer bliver der forskel. På gadebensin er der ingen som helst forskel i tændvillighed.
Forstod jeg ikke

Lige omking der hvor motoren giver maks moment, kan man blive nød til at retadere mindre- avancere mindre, pga. det er der motoren har maks fyldnings grad. Og er mest tilbøjelig til at tændingsbanke.

MVH

Morten[/quote]

moment hmmmm. ja ???.... med eller uden tryk. uden tryk 2480 omd. med tryk 3672 omd og helt op til 7231 omd der dør motoren helt. og går til 0 hvad and går tæningen er den ved 3672 omd 14 grader og ved 7231 ved 26 grader. åh ja ved 3672 laver den et lade tryk på 1,2 bar

Rettelse til : jeg har den på 5 grader før top men org. skal den stå 12 grader før top
det er uden vakun slange med vakkum 24 grader ved 900 omd