Har du prøvet at male bil?, del erfaringer :)

[Wildert]

Først og fremmest: Jeg overvejede også det med rulning - men jeg synes ikke rigtigt det er besværet værd. Hvad er det lige man "sparer" ift. at sprøjte? Pistolen? Den koster få hundrede kroner... Lakken? Heller ikke vildt dyr...
og det tager simpelthen så lang tid med rulle...
Jeg har forsøgt mig med det, men synes ikke jeg kunne finde fordele.

slibe den ned .. male et lag, stille og roligt .. og så give den lag for lag indtil jeg syntes det dækker .. og så have noget klar lag..

Er det mening jeg skal slibe mellem hvert lag jeg giver den ?

Autolak males normalt vådt-i-vådt, med den her "flash time" indimellem. Så skal det være dækkende. Derfor ingen slibning imellem.

Mht. klarlak, så er der forskel på "systemerne". Noget er single-coat. Dvs. det er en basisfarve, og den giver man med et antal gange (de 2-3 stykker), og så er det ikke meningen at man giver klar ovenpå.

Andre er 2-lags systemer (ikke at forveksle med 2-komponent som de generelt alle er), hvor man lægger farve på først i et antal lag (igen vådt-i-vådt), og derefter et eller to lag klarlak. Jeg har aldrig prøvet med 2-lags, men generelt er metalliclakker 2-lags, og i det hele taget er moderne malinger 2-lags.
De er dog dyrere, og kræver angiveligt mere af maleren (dig!).

Jeg holder mig således til den 2-komponente "lastvognsmaling", som er noget akryl-et-eller-andet giftigt helvede som man bare kaster på, og så er det det.
Det er også noget billigere...

Wildert: Hvad har det kostet dig at male din golf? 10.000 eller 1000 ?

Ja, øh... det kommer lidt an på hvad vi regner ind i det.

Tror jeg har købt for ca. 800 kr. maling. Jeg havde så den rigtige fortynder allerede, men det er max. 100 kr. jeg har sparet der.

Så er der vel brugt for nogle hundrede kroner slibematerialer. Dels alm. sandpapir, og så nogle nylonslibeark (lidt ala en køkkenskuresvamp) som Biltema har. De er ret gode til noget der mest bare skal ridses op, og til at komme ind i kroge med.

Så det er lidt over 1000 kr, og der har været nok til udvendigt, indvendigt, samt forskærm/kofanger. Men der er ikke møj tilbage af malingen efterhånden.

Så er der lidt ekstra i form af værktøjet. Men det har man jo til senere. Men der er en kompressor til 3000 kr. (Jetta'en blev malet med to af de små 2 hk. kompressorer sat sammen - men for satan de havde travlt ), en sprøjtepistol til ca. 300 kr., trykslange, vandudskiller og trykregulator til måske 300 kr. i alt, åndedrætsværn til under 200 kr., for ca. 100 kr. blandede pressenninger... nogle hundrede til afdækningspapir (MEGET bedre end det tynde plastik man tit bruger når man maler vægge indendørs! - det tynde er ikke godt i kombination med trykluft, da det blafrer til højre og venstre) og malertape.
Og ja... øh... kan ikke lige komme i tanke om mere ...

Men planlægning er nøgleordet .

[Mark J]

Først og fremmest: Jeg overvejede også det med rulning - men jeg synes ikke rigtigt det er besværet værd. Hvad er det lige man "sparer" ift. at sprøjte? Pistolen? Den koster få hundrede kroner... Lakken? Heller ikke vildt dyr...
og det tager simpelthen så lang tid med rulle...
Jeg har forsøgt mig med det, men synes ikke jeg kunne finde fordele.

slibe den ned .. male et lag, stille og roligt .. og så give den lag for lag indtil jeg syntes det dækker .. og så have noget klar lag..

Er det mening jeg skal slibe mellem hvert lag jeg giver den ?

Autolak males normalt vådt-i-vådt, med den her "flash time" indimellem. Så skal det være dækkende. Derfor ingen slibning imellem.

Mht. klarlak, så er der forskel på "systemerne". Noget er single-coat. Dvs. det er en basisfarve, og den giver man med et antal gange (de 2-3 stykker), og så er det ikke meningen at man giver klar ovenpå.

Andre er 2-lags systemer (ikke at forveksle med 2-komponent som de generelt alle er), hvor man lægger farve på først i et antal lag (igen vådt-i-vådt), og derefter et eller to lag klarlak. Jeg har aldrig prøvet med 2-lags, men generelt er metalliclakker 2-lags, og i det hele taget er moderne malinger 2-lags.
De er dog dyrere, og kræver angiveligt mere af maleren (dig!).

Jeg holder mig således til den 2-komponente "lastvognsmaling", som er noget akryl-et-eller-andet giftigt helvede som man bare kaster på, og så er det det.
Det er også noget billigere...

Wildert: Hvad har det kostet dig at male din golf? 10.000 eller 1000 ?

Ja, øh... det kommer lidt an på hvad vi regner ind i det.

Tror jeg har købt for ca. 800 kr. maling. Jeg havde så den rigtige fortynder allerede, men det er max. 100 kr. jeg har sparet der.

Så er der vel brugt for nogle hundrede kroner slibematerialer. Dels alm. sandpapir, og så nogle nylonslibeark (lidt ala en køkkenskuresvamp) som Biltema har. De er ret gode til noget der mest bare skal ridses op, og til at komme ind i kroge med.

Så det er lidt over 1000 kr, og der har været nok til udvendigt, indvendigt, samt forskærm/kofanger. Men der er ikke møj tilbage af malingen efterhånden.

Så er der lidt ekstra i form af værktøjet. Men det har man jo til senere. Men der er en kompressor til 3000 kr. (Jetta'en blev malet med to af de små 2 hk. kompressorer sat sammen - men for satan de havde travlt ), en sprøjtepistol til ca. 300 kr., trykslange, vandudskiller og trykregulator til måske 300 kr. i alt, åndedrætsværn til under 200 kr., for ca. 100 kr. blandede pressenninger... nogle hundrede til afdækningspapir (MEGET bedre end det tynde plastik man tit bruger når man maler vægge indendørs! - det tynde er ikke godt i kombination med trykluft, da det blafrer til højre og venstre) og malertape.
Og ja... øh... kan ikke lige komme i tanke om mere ...

Men planlægning er nøgleordet .

Planlægning er nøgleordet .. <- Helt enig.. det skal sku tænkes igennem, det ikke ligesom at rykke en top af og lave en pakning og samle igen .. her vil jeg godt nok blive testet kan jeg forstå på jer ..

har en 10 hk kompresser eller sådan noget .. den er ihvertflad hidsig nok..

til afdækning har jeg sådan noget rigtig tykt plastik, ved ikke rigtigt hvordan man kan forklare det .. men det blafrer ikke lige sådan det helt sikkert ..

men pressenninger var da os en rigtig god idé ..

vandudskiller og trykregulator hvad bruges disse 2 ting til ?

[Wildert]

Planlægning er nøgleordet .. <- Helt enig.. det skal sku tænkes igennem, det ikke ligesom at rykke en top af og lave en pakning og samle igen .. her vil jeg godt nok blive testet kan jeg forstå på jer ..

Der er et par ting i det som gør det lidt træls indtil man har taget på det:

1. Kommer du for meget maling på (løbere), så er det bare ærgeligt, og du må vente til det er tørt, og så er det ellers forfra med slibe osv. Røvirriterende...

2. Når du maler, så har du ikke ubegrænset tid mellem lagene osv. Når det er blandet, så skal man altså igang, og der skal noget maling på - og jvf. pkt. 1, så skal det altså sidde i skabet, ellers går der lang tid førend man kan redde tingene + det er et stort arbejde at redde det.

vandudskiller og trykregulator hvad bruges disse 2 ting til ?

Din kompressor laver nok omkring 10 bars tryk. Det er laaaangt over hvad en malerpistol behøver. Den er nede omkring 2,5-3,5 bar afhængig af type (som sagt: overkoppistolen kører med lavere tryk da den har tyngdekraften til hjælp). Så du skal bruge en regulator der kan justere trykket ned.
Ofte er der en på kompressoren, men det er en god ide at have den ude ved pistolen, da slanger selv af moderat længde, giver et underligt trykfald. Man kan ikke ret godt kompensere for det ved at måle trykket ude i enden, og så justere i den anden ende. For trykket er typisk højere lige når du "åbner", end efter lidt tid. Derfor skal den helst ud ved pistolen.
Vandudskilleren er simpelthen for at undgå at du sprøjter vand ud gennem pistolen og ned i lakken. Det giver nogle jævnt alternative "mønstre" i malingen .

Årsagen er at kompressoren bliver varm når den kører meget, det varmer luften op, varm luft kan indeholde mere fugt, etc. - og det kommer så med ud gennem slangen, bliver kølet ned, kondenserer, og så har du vand i luften.
Særligt med mindre kompressorer er der ret stor risiko for at få vand i tanken når de skal knokle med en hel bil, men det kan skam også ses på de lidt større modeller.
Udskilleren koster ikke mange basseører, og fås såmænd også i Harald Nyborg i en udgave hvor den er kombineret med trykregulatoren.

[Mark J]

Planlægning er nøgleordet .. <- Helt enig.. det skal sku tænkes igennem, det ikke ligesom at rykke en top af og lave en pakning og samle igen .. her vil jeg godt nok blive testet kan jeg forstå på jer ..

Der er et par ting i det som gør det lidt træls indtil man har taget på det:

1. Kommer du for meget maling på (løbere), så er det bare ærgeligt, og du må vente til det er tørt, og så er det ellers forfra med slibe osv. Røvirriterende...

2. Når du maler, så har du ikke ubegrænset tid mellem lagene osv. Når det er blandet, så skal man altså igang, og der skal noget maling på - og jvf. pkt. 1, så skal det altså sidde i skabet, ellers går der lang tid førend man kan redde tingene + det er et stort arbejde at redde det.

vandudskiller og trykregulator hvad bruges disse 2 ting til ?

Din kompressor laver nok omkring 10 bars tryk. Det er laaaangt over hvad en malerpistol behøver. Den er nede omkring 2,5-3,5 bar afhængig af type (som sagt: overkoppistolen kører med lavere tryk da den har tyngdekraften til hjælp). Så du skal bruge en regulator der kan justere trykket ned.
Ofte er der en på kompressoren, men det er en god ide at have den ude ved pistolen, da slanger selv af moderat længde, giver et underligt trykfald. Man kan ikke ret godt kompensere for det ved at måle trykket ude i enden, og så justere i den anden ende. For trykket er typisk højere lige når du "åbner", end efter lidt tid. Derfor skal den helst ud ved pistolen.
Vandudskilleren er simpelthen for at undgå at du sprøjter vand ud gennem pistolen og ned i lakken. Det giver nogle jævnt alternative "mønstre" i malingen .

Årsagen er at kompressoren bliver varm når den kører meget, det varmer luften op, varm luft kan indeholde mere fugt, etc. - og det kommer så med ud gennem slangen, bliver kølet ned, kondenserer, og så har du vand i luften.
Særligt med mindre kompressorer er der ret stor risiko for at få vand i tanken når de skal knokle med en hel bil, men det kan skam også ses på de lidt større modeller.
Udskilleren koster ikke mange basseører, og fås såmænd også i Harald Nyborg i en udgave hvor den er kombineret med trykregulatoren.

Rigtig dejligt brugbart svar.

Ja, der er vel ikke så meget at sige, begge ting giver jo egentlig sig selv hvis man bruger indersiden af hovedet her på en lørdag eftermiddag ..


Ud fra hvad du skriver lyder det som om jeg burde prøve at øve mig lidt på at male døren og hjelmen og sådan .. det ville godt nok være træls at kaste mig ud i hele bilen og lave en fejl til slut som resultere i tons vis af tid på at rette den fejl op ..

[Mark J]

Jeg har fundet en lille film på bg hvor en supra bliver malet ..

http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=23327

Den har jeg nu brugt et par timer på at analysere hvordan han gør. det jo tydeligt at manden er prof. men det er jo også de bedste man skal lære fra

[grydesvamp]

har været med til at fikse et par biler efterhånden.. (inklusiv mine lada'er)

en tur i biltema. brunt afdækningspapir, malertape, sprøjtepistol, sandpapir korn 240 og korn 400.. (både alm og til exentersliberen)

og så hen til den lokale lastvogns mekaniker/maler (fx. HMK) fortynder, grunder, maling, hærder, scilikonefjerner (staveplade)


så ellers bare hjem og slibe til armene falder af med korn 240. alt skal være mat.

derefter hysterisk rengøring og afdækning af bil og evt lokale bilen tøres af med fortynder og evt. scilikonefjerner!, så grunder.

det kan klart anbefales at montere overdrevet meget lys hele vejen rundt i lokalet (ikke noget med at flytte på en lampe!) hvis der ikke er lys nok bliver resultatet derefter.

når grunderen så er tør skal der slibes med korn 400 til det er HELT glat dvs barnerøv's glat (det tager normalt et par dage!!) hvis du så sliber igennem grunderen er det forfra!

herefter extrem hysterisk regøring og alle afdækninger tjekkes efter (noget malertape er ikke glad for fortynder!)

bilen tøres af med fortynder og evt scilikonefjerner igen.

frem med sprøjten igen og på med første (meget tynde lag farve) dette kaldes sættergang og skal tøre ca 15 min hvorefter bilen males med det dækkende lag.


løbere kan ikke undgåes når man maler første gang og slibes væk med korn 400 hvorefter hele døren eller hvad man nu har slebet på males igen med sættergang og et dækkende lag..

sort er en meget sart farve og alle slibefejl,løbere,ridsser ses hurrigt og nemt. alle andre farver er nemmere at styre.

regn med små 14 dages tid fra du begynder at adskille bilen til den igen er samlet i den nye farve.

[Mark J]

har været med til at fikse et par biler efterhånden.. (inklusiv mine lada'er)

en tur i biltema. brunt afdækningspapir, malertape, sprøjtepistol, sandpapir korn 240 og korn 400.. (både alm og til exentersliberen)

og så hen til den lokale lastvogns mekaniker/maler (fx. HMK) fortynder, grunder, maling, hærder, scilikonefjerner (staveplade)


så ellers bare hjem og slibe til armene falder af med korn 240. alt skal være mat.

derefter hysterisk rengøring og afdækning af bil og evt lokale bilen tøres af med fortynder og evt. scilikonefjerner!, så grunder.

det kan klart anbefales at montere overdrevet meget lys hele vejen rundt i lokalet (ikke noget med at flytte på en lampe!) hvis der ikke er lys nok bliver resultatet derefter.

når grunderen så er tør skal der slibes med korn 400 til det er HELT glat dvs barnerøv's glat (det tager normalt et par dage!!) hvis du så sliber igennem grunderen er det forfra!

herefter extrem hysterisk regøring og alle afdækninger tjekkes efter (noget malertape er ikke glad for fortynder!)

bilen tøres af med fortynder og evt scilikonefjerner igen.

frem med sprøjten igen og på med første (meget tynde lag farve) dette kaldes sættergang og skal tøre ca 15 min hvorefter bilen males med det dækkende lag.


løbere kan ikke undgåes når man maler første gang og slibes væk med korn 400 hvorefter hele døren eller hvad man nu har slebet på males igen med sættergang og et dækkende lag..

sort er en meget sart farve og alle slibefejl,løbere,ridsser ses hurrigt og nemt. alle andre farver er nemmere at styre.

regn med små 14 dages tid fra du begynder at adskille bilen til den igen er samlet i den nye farve.

Satme en go guide du har fået skrevet dig der .. (Kort fortalt)

Jamen kan godt se det med at male en bil kræver tid!! så det jo nok ikke helt ved siden af jeg regner med at have min astra klar 2099 6 månede .. hehe ..

Det er jo en projekt bil, så det gør ikke noget at det tager langtid ..

Troede ellers en sort var en meget nem farve, men hvorfor er en sort mere træls en f.eks. en sølv ?

[Alex_Reedtz]

Fordi du ser ALLE fejl på en sort.

[Wildert]

Lyset er rigtigt vigtigt - ingen tvivl der.

Hvis bilen har en rimeligt solid oprindelig lakering, men som f.eks. bare er falmet af sol, etc., så behøves grunder som sådan ikke.
Ham min maler-buddy havde helt klart den holdning at originallak der er slebet, er fuldt ud lige så godt et underlag som grunder der er lagt på kort tid forinden. Hans argumenter er det er hårdt, godt at slibe i, hænger godt fast på underlaget, etc. Ingen særlig grund til at gå hårdt til værks for at fjerne det, eller lægge grunder på.

Har man lavet rustarbejde, så er det naturligvis nødvendigt med grunder af en art. Men på mindre områder kommer man rigtigt langt med f.eks. Motips sprøjtespartel på spray. Den har f.eks. Krogslund, og muligvis også T. Hansen. Dupli-colors er næsten lige så god (har jeg set hos Autobremsen i Rødovre). Hold dig fra Biltema's filler - den fylder bestemt IKKE nok.
Mit første-valg er Motips - dækker og fylder godt, og er mega nem at slibe i, efter kort tid.
Jeg bruge det f.eks. på hele bagskærmen på min Jetta - det blev rigtigt fint.
Til de steder hvor man kommer til at slibe igennem, der er det godt lige at smide en kort stribe på, og så kan man slibe efter en times tid.

At det tager flere dage at slibe kan jeg ikke nødvendigvis genkende. En enkelt tur rundt på bilen (jeg mener jo at kun lakken normalt er nok ), bør kunne gøres på under en dag - det forudsætter at den er skildt ad naturligvis. Så kan man lige nå at sprøjte den om aftenen.
Men så knokler man også røven ud af bukserne fra om morgenen til sidst på aftenen.
Det har så den fordel at man alligevel forlader garagen på et tidspunkt hvor den SLET ikke er til at være i .
Normalt er lakken dog stadig for blød dagen efter - med mindre du har mulighed for at sætte noget seriøs varme på, så skal du lige frem til dagen efter igen førend det er hårdt nok til at håndtere - og selv der skal du naturligvis være forsigtig.

Så med adskillelse, hvis man ikke har mulighed for at ligge totalt vandret, hvis man lige mangler noget, tørretid, etc. - så tager det netop rask væk 2 uger, men kan måske godt gøres på 1 uge. Men så har man saterme planlagt efter det, og det er ikke en stor Mercer man gør det på .

[Slavteren]

sorry, men har kun lige skimtet henover svarene ( er pææænt træt)

så her er hvad jeg TROR ingen andre har nævnt...

forarbejdet er i hvert fald 50% af lakeringen.. vil du lave det rigtig pænt, så ofre den plovmand (godt nok for nolgle år siden) en god tyk prof sprøjte-spartel koster.. det er utroligt hvor godt det dækker ridser og slibe ridser, samtidig kan det tidligt i processen afsløre fejl der ellers kan være svære at se på en matteret overflade.. kan du undgå at vådslibe igennem har du så også sparet grunder-processen, og har nu haft lejlighed til at prøve at sprøjte med pistolen de "sjove" steder.. er der enkelte gennemslibninger kunne vi dengang købe en grunder på spray der kunne arbejde sammen med autolakken.

når du sprøjter: start med de vanskellige vinkler og kanter, på den måde er det nemmere at undgå løbere, og så start med et meget tyndt lag.. det behøver ikke at dække helt, men som en skrev tidligere bliver det lidt klistrende når det tører op, og det gør det nemmere ikke at lave løbere.. og så læg hellere et lag ekstra, så er det igen nemmere, du har alligevel sparet noget på malerens løn, og skulle der gå noget galt har du nu noget at slibe i..

kan også anbefale at bruge rigtig silikone-fjerner.. det er mere effektivt, og har du først fået silikone i lakken er du i lort til halsen...



et lille sprøjt med en wd40 i den modsatte ende af en lade kan være nok, så sørg for at være grundig med det. don't ask

sådan lige hvad der falder mig ind. god fornøjelse, det kan blive vanedanende..